Подшипниктерди монтаждоо, демонтаждоо жана сактоо

Монтаждоодон мурда вал жана корпустагы посадка орду документтерге туура келерин тактоо керек. Подшипник өтө аз «кечирет» — валдын ашыкча 10 микрону ысытууну, натяг ордуна ачыктык менен посадка — шакектин буралышын жана кургак жыртылууну берет.

• Валдын жана корпустагы посадка тешигинин диаметрин ченеңиз. Жол берилген овалдык жана конустук — адатта посадка талаасынын жарымынан ашпайт.
• Валдын кырларын жана галтелдерин көрүңүз — соккунун изи, кырлары, чычырыктар болбошу керек. Галтель радиусу подшипниктин фаска радиусунан кичине болушу керек (болбосо подшипник галтелге «илинип калат»).
• Бардык посадка беттерин майдан, чаңдан жана үгүндүдөн тазалаңыз. Стандарттык ыкма — таза чүпүрөк + жуугуч бензин же изопропил, кургатылган.
• Подшипникти эң акырында таңгактан чыгарыңыз. Заводдук консервациялык катмар жуулушу керек эмес — ал стандарттык литий мае менен шайкеш; аны жуу зарыл, эгер атайын май колдонулса гана.
• Подшипникти түйүндүн жанына коюп, «бөлмө температурасына келтириңиз» — ал посадкадан 10 °Cге муздак болсо, прессирлөөдө кошумча натягды аласыз.

Ыкма тандоо подшипниктин тешик диаметрине жана посадканын натягынын зычтыгына көз каранды. Универсалдуу эреже: диаметр канча чоң же посадка зыч болсо, ошончолук көп күчтүн ордуна ысытуу керек.

Эгер подшипниктин валга посадкасы — натяг менен, корпуста — жылмышып турса, ички шакек аркылуу гана басыңыз. Эгер тескерисинче (корпуста натяг, валда жылмышма) — сырткы аркылуу гана. Монтаждоо күчүн айлануучу денелер аркылуу өткөрүү эч качан болбойт: бул жолдордо изди (бринеллинг) калтырат жана подшипник ишке киргенден кийин эле ызы-чуу чыгара баштайт.

Натяг менен бараткан шакекти гана прессирлеңиз.

• Подшипниктин тешигинен бир аз чоң ички диаметри жана ички шакектин сырткы диаметринен бир аз кичине сырткы диаметри бар монтаждоочу втулка колдонуңуз. Даяр наборлор 10дон 100 ммге чейинки бардык өлчөмдөргө сатылат.
• Втулкага күчтү пресс аркылуу же эң акыркы учурда жумшак балка (жез, латун, полимер) менен жеңил соккулар аркылуу өткөрүңүз — бирок эч качан болот балка менен түз шакек боюнча.
• Керектүү өлчөмдөгү втулка жок болсо — иштетилген торецтүү түтүктүн кесиндисин колдонуңуз. Эң негизги: күчтү колдонуу чекити — так бир шакек боюнча, кыйшаюусуз.
• Эки шакекти бир убакта прессирлөө үчүн (түйүн «капчыкка» чогултулганда) эки торецке таянган втулка керек — ички жана сырткы шакекке бир убакта. Мындай втулкалар SKF TMFT, FAG IFA наборлорунун бөлүгү.

⚠ Болот балка менен подшипниктин торецине түз сокку — бринеллингдин эң көп себеби. Подшипник бүтүн көрүнүшү мүмкүн, бирок эсептелген мөөнөттөн 5–10 эсе аз кызмат кылат.

Ички шакекти ысытуу аны кеңейтет жана натягды алып салат — подшипник валга күчсүз «жылып түшөт». Стандарттык подшипник ШХ15 / 100Cr6 болоту үчүн ысытуунун максималдуу температурасы — 120 °C: жогору катуулуктун бошошуна алып келет. Температуранын айырмасы формула боюнча эсептелет:

Индукциялык ысыткыч

Эң мыкты вариант: 2–5 мүнөттө ысытат, температураны так көзөмөлдөйт, подшипникти кирдетпейт. Индуктордон чыгаргандан кийин подшипникти размагнитизациялоо керек (көпчүлүк заманбап моделдер муну автоматтык түрдө кылат).

Май ваннасы

Кошумчасы жок таза минералдык же синтетикалык май шартында жол берилет. Температура термометр менен көзөмөлдөнөт. Подшипник торго коюлат, түбүнө тийбеши үчүн. Ысытуу убактысы — 15–30 мүнөт. Андан кийин — милдеттүү түрдө майды кургатыңыз.

Электр плиткасы / газ плита

Сунушталбайт: ысытуу бирдей эмес, температураны көзөмөлдөө жок. Бир жагы 200 °Cге чейин ашыкча ысып, катуулугун жоготот — сырттан көрүнбөйт.

Ачык от

Эч качан болбойт. 400 °Cге чейинки локалдык ашыкча ысытуу — шакек «бузулат», жолдордун катуулугу түшөт. Андан кийин подшипник — утилизацияга.

⚠ Ысык монтаждан кийин подшипникке май берип жана жүктөмдү бергенге чейин түйүндүн температурасына чейин муздашы керек. Болбосо ачыктык минуска кетет (ички шакек валга кысылат, ал эми сырткы корпуста буга чейин кысылган) — подшипник кысылып турат.

Гидравликалык ыкма чоң жана конустук тешикчелүү подшипниктер үчүн колдонулат. Принцип — жогорку басымдагы май (250 МПага чейин) кошумча беттердин ортосуна жөнөтүлүп, убактылуу «май катмарын» түзөт, ал боюнча подшипник кургак үйкөлүүсүз жылат.

• Гидрораспределитель + насос (SKF HMV, FAG HYDNUT) — цилиндр валдагы чоң подшипниктер үчүн жарайт.
• Гидравликалык гайка — конустук тешиктер үчүн жана бекитүүчү втулкаларды чыгаруу үчүн. Гайка валдын же втулканын резьбасына бурулуп, басым кол насосу аркылуу берилет.
• Ыкманын минустары — посадка бетинин сапаты Ra ≤ 0,8 мкм жашоо одонолугу жана радиалдык кесиндилердин жоктугу талап кылынат. Болбосо подшипник жыла электе май «сыртка чыгат».

Конустук тешиктеги сфералык роликтүү жана өзү жайгашуучу шариктүү подшипниктер үчүн монтаж радиалдык ачыктыкты аныктайт: подшипник конуска канча терең «отурса», ички шакек ошончо катуу кысылып, калган ачыктык ошончо кичине. Стандарт — монтаждоодон мурда жана кийин радиалдык ачыктыкты щуп менен ченөө жана подшипниктин осьтук жылышын өндүрүүчүнүн таблицасы боюнча көзөмөлдөө.

Так маанилер типөлчөмгө көз каранды жана кеңири каталогдордо бар (SKF General Catalogue, FAG INA Schaeffler). Ачыктыкты көзөмөлдөбөстөн чогултууда «ашыкча кысуу» абдан жеңил — подшипник нөл же терс ачыктык менен турат жана сааттардын ичинде күйөт.

Чыгаруу — монтажга караганда көп жаракат түшүрүүчү операция, анткени иштөө убактысында подшипник валга же корпуска «жабышып калат». Эң негизги эреже ошол эле: күч — натяг менен бараткан шакек аркылуу гана. Айлануучу денелер аркылуу берилген күчтөр монтаждагыдай эле кемчиликтерди калтырат.

Эки- жана үч тамырлуу жулгучтар

100 ммге чейинки подшипниктер үчүн универсалдуу аспап. Тамырлар ички шакектин сырткы торецине илинет — эч качан сепаратор жана айлануучу денелерге эмес.

Гидравликалык жулгуч

80 ммден жогорку өлчөмдөр үчүн жана валга жабышкан подшипниктер үчүн. Күч — ондогон тонна, силкилдетсиз.

Индукциялык ысыткыч (тескери поляризациялык)

Ички шакекти бир нече жуздөгөн миллиметрге кеңейтет — подшипник колго түшөт. Андан кийин подшипник — утилизацияга (артка коюуга болбойт).

Гидравликалык гайка

Бекитүүчү же тарткыч втулкадагы подшипниктер үчүн. Гайка втулканын резьбасына бурулат, басым втулканы жылдырат.

Газ оттугу / ачык от

Эч кандай башка чыгуу жок учурда гана жана подшипник кантсе да утилизацияга кеткенде гана. 300–400 °Cге чейинки локалдык ысытуу посадканы бошотот, бирок подшипник эми ишке кайтарылбайт.

Подшипник алмаштырылып жатса жана түйүн мындан ары керек эмес болсо — эң тез ыкма — болгарка менен сырткы шакекти кесүү: шакекти кесебиз, шариктер чыгат, ички шакек гана калат, аны жулгуч менен жеңил чыгаруу мүмкүн.

Подшипниктин түпнуска заводдук таңгакта сактоо мөөнөтү металл менен аныкталбайт — ал нормалдуу шарттарда датабайт — мае жана тыгыздагычтар менен. Жабык подшипниктеги литий мае эскирет, резин манжеттери катып калышы мүмкүн. Сунушталган шарттар:

Подшипник көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашык жатса, монтаждоодон мурда майды текшерүү (катып калбадыбы) жана манжеттердин абалын текшерүү керек. Эски подшипникти «жандандырууга» болот — коргоо шайбаларын чыгарып, жууп жана жаңы май менен толтуруу. Маанилүү түйүндөр үчүн жаңысын алуу жакшы.

Подшипниктердин биринчи айда өлүүсүнүн эң көп себептеринин кыска тизмеси:

• Подшипниктин түз торецине болот балка менен соккуланбаңыз — бир сокку да жолдордо чуңкур калтырат.
• Монтаждоо күчүн айлануучу денелер аркылуу өткөрбөңүз — натяг менен бараткан шакек аркылуу гана басыңыз.
• Подшипникти 120 °Cден жогору ысытпаңыз — жолдордун катуулугун жоготосуз жана бир нече саат иштегенден кийин алар «агат».
• Артка коюучу подшипниктин монтажы же демонтажы үчүн ачык отту колдонбоңуз.
• Подшипникти кирдүү же бузук посадка диаметрине прессирлебеңиз — кийин чыгуу валды алдын ала кайра жүндөгөнгө караганда кымбатыраак болот.
• Ачык подшипниктин эки тарабын тең «толтуруп» бирдей майлабаңыз — ашыкча мае түйүндөн чыгып, корпуста күйөт.
• Индуктор же оттук менен чыгарылган подшипникти артка койбоңуз — катуулугу мындан ары мындай эмес.